Ruta del Cares (Picos de Europa)

Primera experiencia en Picos de Europa y tras unos días visitando Covadonga, los Lagos, Cangas y Cabrales, decidimos hacer una de las rutas más famosas de España. Madrugamos para aparcar sin problemas en Poncebos, con un buen bocata hecho en una tienda de Cabrales que tenemos apuntada para futuras visitas de la zona.

Desde el aparcamiento al fondo de Poncebos, ya empieza a marcar la ruta, es una zona muy transitada y sin perdida, esta muy bien indicada.

Al empezar a ruta por Poncebos nos encontramos con el primer y único repecho de toda la ruta, los dos primeros kilómetros son de subida, el resto de la ruta es llana.

Sale un día muy bueno y empieza a sobrar la ropa.

El entorno es impresionante, incomparable a cualquier lugar que conozca.

Por el camino nos encontramos con las cabras, tan acostumbradas a la gente que buscan comida cerca de las personas y comen de la mano.

El camino transcurre por uno de los bordes de la garganta dejando el río abajo

Bonita formación de las rocas, en este caso un ojo.

Es un antiguo camino de pastores por el cual desplazaban el ganado de Asturias a Leon en pocas horas, al ser un camino tan recto a través de las montañas.

Pasamos unas zonas de cuevas

Las vistas son impresionantes mires hacia donde mires, la zona mas próxima a Poncebos me parece más vistoso que la cercana a Cain, que es una zona más cerrada y con más túneles.

En un punto te obliga el camino a cambiar de margen del río con dos puentes, el antiguo camino transcurría por un único margen del río pero se cambió con la construcción de los dos puentes debido a la peligrosidad de un tramo.

Llegando a Cain se pasa una zona de túneles con agujeros hacia e río que parecen ventanas, en alguna zona es recomendable llevar linterna ya que hay zonas dentro de los túneles de poca visibilidad y así puedes evitar los charcos.

Se cruza una pequeña presa y se llega por un sendero pegado al río hasta el pequeño pueblo de Cain.

Aunque la ruta del Cares entera llega hasta Posada de Valdeleon, nosotros acabamos aquí, es la mitad del recorrido pero es la parte bonita. Hacia Posada la ruta transcurre mucha parte por carretera. Comemos el bocata relajándonos con el sonido del río.

Y aprovechando a tomar un poco el sol que me hace falta.

Después de un buen descanso toca volver, la vuelta se hace más rápida ya que no se hacen tantas fotos y  vuelves a ver lo mismo otra vez.

En este puente nos desviamos del camino para visitar una pequeña poza.

Bonita y seguro que para repetir con amigos.

Mapa de la ruta:

Gráfica de la ruta:

Track de la ruta por Juan Desnivel: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5145198

Distancia: 24 kilometros

Duración: 5 horas.

Dificultad: Fácil.

La Monguie - Bareges (Francia)

Hablamos con Jose Andres y nos convenció a Jorge y a mi para ir a visitar la estación de La Monguie un fin de semana ya que el la conocía muy bien ya que durante años alquilaba una casa para toda la temporada allí, ya que los forfaits en Francia son más baratos y era una estación grande a cuatros horas de Bilbao.
Para acceder a la estación hay que subir por el mítico puerto del Tourmalet.

Tenemos mucha nieve por todos sitios, estación grande que no esta muy masificada.

Los pinos están completamente nevados, una estación para sacar grandes fotos.

Me echo un buen reno para tirar del trineo, Oh oh oh

Decidimos alojarnos en un apartamento de Luz San Sauveur, bonito pueblo del Pirineo francés y salimos a tomar una birra.

El domingo subimos pronto ya que estamos cerca y aprovechamos a conocer la zona de Bareges, es una fusión de dos estaciones de esquí. 

Acabamos el día con los saltos de Jose Andres, cualquier día se parte.

Me llamó la atención la gran cantidad de fuera pistas que hay cuando nieva mucho, la verdad que podrían sacar muchos más kilómetros esquiables si quisieran, no como en Formigal que se los sacan de donde no hay. 

Mapa de pistas de La Monguie - Bareges con 100 kilómetros esquiables

Kolitza (879 mts) desde Sobrepeña

El Kolitza es monte Bocinero junto con Oiz, Sollube, Gorbea y Ganekogorta. Esto significa que en él se llamaban con cuernos huecos (bocinas), y se prendían hogueras, con objeto de llamar a los representantes encartados a las juntas generales del señorío en Gernika.

Decidimos hacer la subida a este bonito monte por el Valle de Karrantza, una ruta poco habitual. Aparcamos el coche en Sobrepeña y comenzamos a subir la pista.

Esta vez subimos Itxaso, Jon y yo, Jon sube con su caballo Urbi desde Cezura, nos acompaña también la perra Villana Saki.

Observamos muy buenas vistas según vamos subiendo.

Llegamos a los Ilsos de Ribacoba, división de pueblos y de provincias Arcentales y Carranza (Bizkaia), Villaverde de Trucios (Cantabria) y el Valle de Mena (Burgos). 

Cogemos la senda del lobo, llamada así por los carranzanos con los que subo, al fondo vemos la meta.

Nos encontramos con el Terreros de frente, hay tres opciones bordearlo por la pista de la derecha, subir hacer cumbre y bajarlo directamente, pero nosotros decidimos coger un sendero que sale a la izquierda bajo el arbolado. Es la zona más bonita, me encantan las zonas de senderos.

Encontramos obstáculos en medio del camino que hay que sortear, Jon va con el caballo por la pista porque ya se lo olía.

Llegamos a Kolitza tras 1,5 horas de subida, toca un hamaiketako en la ermita y a volver a bajar por el mismo camino.

Alto Campoo (Cantabria)

Trabajando de lunes a viernes con Tomas, decidimos quedar también el sábado para disfrutar de la nieve, esta muy bien desconectar y hacer hobbys acompañado de compañeros del trabajo, se conoce a la gente en otro ámbito diferente, decidimos ir cerca a Alto Campoo.

Nos sale un gran día de sol y toca disfrutar de buenas vistas.

Casi al 100% abierta la estación nos podemos tirar por donde queramos.

Buen día cargando pilas.

Tres Mares siempre se ve imponente.

Encontramos un salto artificial cerca de una percha donde nos quedamos media tarde, practicando saltos y también caídas claro.

Fin de un gran día de esquí.

Cascada de Gujuli y Salto del Nervion

Itxaso y yo decidimos desconectar pasando el día visitando un par de cascadas, son lugares en los que notas la plena naturaleza y en los que te puedes relajar y desconectar de la vida cotidiana.
Comenzamos visitando la cascada de Gujuli con poco nombre pero se lo aconsejo a cualquiera en época de deshielo es un espectáculo.
Hay que llegar hasta el pueblo de Goiuri desde la autopista AP-68 cogiendo la A-2521 hacia Orduña, justo antes de entrar al pueblo a la derecha esta el mirador, un balcón metálico construido en la roca para observar de lejos la cascada.

La impresión no fue grande desde el mirador, en el pueblo hablamos con un vecino y nos explico que la mejor zona para ver la cascada era desde el lado opuesto, no estaba preparado y era mas peligroso, pero mas impresionante. Allí nos fuimos, en el interior del pueblo hay que coger la calle que lleva a la ermita y a una casa rural, allí hay que cruzar andando las vías del tren con cuidado, saltar una alambrada preparada de con una pequeña escalera de madera y después se recorre un pequeño sendero por fuera de la alambrada de una parcela privada.

Hasta llegar a una zona de arboles en la que te encuentras encima de la cascada.

Bajando unos metros con mucho cuidado, se llega a un árbol al que te puedes apoyar para ver la cascada de gran belleza.

Impresiona la caída de 105 metros de la cascada.

Al día siguiente nos acercamos al puerto de Orduña, dejamos el coche en el parking del centro de interpretación y decidimos hacer  un recorrido circular de unos 6 kilómetros que se puede realizar en 2 horas.

Cogemos un camino señalizado como PR-BU42

Se lega hasta el desfiladero, nos ha salido un dia de niebla pero esta levantando, cada vez hay mas visibilidad.

Llegamos hasta el mirador de Ruben, con grandes vistas hacia el desfiladero y los pueblos bajos.

De vertigo

Siguiendo la senda paralela al desfiladero llegas al salto del Nervion.

Toda una pena ya que no caía ni una gota de agua, esta cascada es un espectáculo con sus 270 metros de altura y su forma de cola de caballo, pero esta vez no ha podido ser.

Siguiendo el camino hacia el interior nos encontramos con la recreación de las antiguas loberas, antigua forma de capturar a los lobos que caían a un foso de piedra.

Continuamos el camino y llegamos a una zona de puentes y charcos.

Antes de acabar llegamos a la cueva del dragón y a la fuente Santiago.